Учимся фотографировать

Смысл данного правила заключается в разделении квадрата на трети. Такое правило дает возможность определить, где необходимо в пейзажных снимках расположить горизонтальную линию. Разместить ее в середине – то же, что и поставить в середину ваш основной объект. Если вы сместите горизонтальную линию верхнюю или в нижнюю часть кадра, то снимки ваши будут намного лучше.

Если горизонтальная линия будет располагаться по центру кадра, то лучше избегать кадрирования своих фотоснимков. Если вы пожелайте подчеркнуть пространственную обширность, то для этого следует сохранить в нижней части горизонтальную линию, если вы не хотите этого, то просто нужно ее переместить выше. Следует также обратить внимание, на то чтобы линии были ровными.

Если в композиции имеются вертикальные четкие линии, к примеру, такие как контуры домов, то тогда их лучше всего расположить вне середины. Используйте также правило третей для того чтобы определить для них место. Также и для построения снимков движением можно применить правило третей.

Если вы пожелайте с помощью вашей кадр машины снять, что ни будь движущееся, велосипедиста, животные бегущие, то необходимо иметь в кадре свободное пространство. Размер данного пространства зависеть будет от окончательной композиции снимка, но ненужно располагать, поскольку объект очень близко к краю кадра, так как будет казаться то, что он еще немного и испарится за его пределами. Оставьте для движения вперед – объекту пространство, используя правило третий. Также нужно иметь пространство объектам, которые движутся назад либо вперед.

Картинная плоскость и ее заполнение

Понятие картинной плоскости в живописи и искусстве фотографии очень сходно. Картинная плоскость в фотографии – это плоскость, на которой в перспективе изображены какие-либо предметы. Картинная плоскость расположена между изображенными предметами и зрителем. Лучи, идущие от изображенных предметов до того, как попадут в глаз наблюдателя, пересекут плоскость в некоторых точках.
Чем и как заполнить картинную плоскость – важный вопрос для композиций снимков всех жанров. Без достаточного опыта довольно трудно добиться стройной, гармоничной композиции без достаточного опыта. Для того, чтобы не допускать ошибки в тональных, линейных и световых построениях кадра, требуется выполнение большого количества учебных работ.

Начинать тренировки лучше с натюрмортов. Этот жанр удобен тем, что в кадре находятся неподвижные предметы, положение которых в пространстве можно многократно варьировать. Заполнение картинной плоскости состоит в том, чтобы расположить в кадре только те предметы, которые нужны для передачи творческого замысла. Все элементы композиции должны быть связаны между собой и гармонично сочетаться.

Составление композиции начинают в определения главного предмета и его положения в кадре. Традиционно для такого предмета выбирают положение в центре кадра. Но такое композиционное решение затрудняет введение в натюрморт второстепенных деталей. Поэтому чаще заполнение картинной плоскости предполагает асимметричное относительно центра расположение главного предмета.

Важно соблюсти принцип равновесия и не допускать пустот в отдельных участках кадра. Необходимо стремиться к равномерному заполнению картинной плоскости.
Таким образом, фотография – это картина, созданная с помощью фотокамеры. Все элементы ее плоскости должны быть обоснованны с точки зрения художественного вкуса.

Фокусировка объектов на снимках

Для получения качественных и четких снимков очень важно научиться правильно настраивать фокусировку фотоаппарата типа «наведи-и-жми». Зачастую пользователи обманываются, видя в окошке объектива достаточно резкое изображение, забывая при этом, что это всего лишь композиция будущего снимка. Окошко объектива данной категории камер не отображает параметры резкости. В окне объектива любой план кажется предельно четким, но на снимке изображение почему-то утрачивает резкость. Так проявляются технологические особенности наведения автоматического фокуса в камерах данного вида.

Для точной фокусировки камеры необходимо изучить зоны, в пределах которых получаются качественные снимки и работать в этих границах. Многие камеры работают в двух режимах автофокусирования.

Первый режим – это точечное автофокусирование, достаточно эффективное и простое по исполнению. Его применяют наиболее часто. Такое фокусирование производится предварительным легким нажатием на механизм спуска и удержанием его до необходимой четкости изображения. Однако, если камера имеет несколько фокусирующих коллиматоров, она сама выбирает в автоматическом режиме объект для наведения резкости, и зачастую этот выбор оказывается ошибочным.

Используется также вариант сплошного автофокусирования, при котором оно не фиксируется и может постоянно меняться. Этот метод может применяться при съемке подвижных объектов, с условием того, чтобы коллиматор постоянно был наведен на данный объект.

Использование вспышки

Камеры типа «наведи-и-жми» имеют встроенный в переднюю панель фотокамеры механизм вспышки. Однако, вспышки такого вида характеризуются ограниченным набором функций, низким качеством работы и небольшой мощностью. Поэтому для оптимального использования вспышки, прежде всего, нужно как следует изучить ее возможности и постараться правильно их применять.

Вспышку достаточно сложно регулировать, поэтому при ночной съемке, зачастую на снимке получается изображение белых предметов на черном фоне. Это происходит потому, что свет вспышки оказывается слишком сильным по сравнению с окружающим освещением. Очень часто снимки получаются размытыми из-за медленного срабатывания затвора.

Стандартной функцией вспышки является устранение эффекта красных глаз во время съемки людей при слабом освещении или в темноте.

Используя фотовспышку во время съемки, нужно понимать связь между светом вспышки и естественным освещением. Необходимое равновесие возникает при небольшой разнице между ними. Например, при дневной фотосъемке, вспышка только компенсирует недостаток света.

В некоторых ситуациях удачное сочетание малой скорости затвора со вспышкой фиксирует четкое изображение предмета фотосъемки. Таким образом, съемки со вспышкой требуют терпения, настойчивости и наработки определенного опыта.

Съемочные режимы и настройки

Современная динамика жизни и возросшая популярность фототосъемки выдвигает определенные требования к фотокамерам. Многие аппараты по типу «наведи-и- жми» позволяют выбрать оптимальные режимы и настройки в зависимости от конкретной ситуации.

Выбрав режим покадровой или серийной съемки, можно сделать целую серию однотипных снимков и выбрать наиболее удачный кадр. Такой режим хорошо подходит для съемки движущихся объектов. Высокая скорость срабатывания затвора и минимальная выдержка позволяют произвести ряд снимков с качественным и четким изображением.

Очень популярна портретная съемка. В режиме портрета происходит запрограммированная фокусировка на снимаемом объекте и используется максимальная по размеру диафрагма, что позволяет получить снимок выделяющегося на общем фоне объекта.

Режим ночного портрета исключает эффект красных глаз, когда срабатывает вспышка.

Съемку объектов на более ярком и светлом фоне лучше всего делать в режиме контросвещения, который предполагает точечный замер экспозиции на нужном объекте, а не на всем изображении.

Для съемки больших пространственных сооружений и пейзажей применяется панорамный режим с автоматической настройкой камеры на широкоугольную съемку.

При съемке видов природы используется режим пейзаж, который автоматически настраивает фокусировку аппарата на бесконечность, а не на случайные предметы на переднем плане снимка.

Кадр. Основные понятия

Первое, что должен запомнить каждый желающий освоить искусство фотографии: фотокамера – не человек, поэтому на фотографии объекты выглядят не так, какими видим их мы. Человеческий глаз воспринимает зрительные образы трехмерными, а фотография – двухмерное изображение, художественный уровень которого полностью зависит от мастерства фотографа.

Несмотря на двухмерность, любой кадр содержит все элементы художественного изображения. От того, насколько правильно учтены их особенности, зависит качество, оригинальность и живость изображения.

Передний план – самый близкий к зрителю участок кадра. Все, что изображено на переднем плане, привлекает наибольшее внимание.

Точка фокуса – смысловой центр снимка, его главный объект.

Горизонт – условная линия, где соприкасаются небо и земля (или вода). Если горизонт делит кадра на две равные половины, то на фотоснимок получится нединамичным. Расположение горизонта выше или ниже середины кадра позволяет привлечь внимание зрителя к точке фокуса.

Точка съемки – место, с которого делается снимок. Чаще всего начинающие фотографы в качестве точки съемки выбирают уровень глаз. Но опытные мастера выбирают точку съемки исходя из замысла кадра.

Перспектива – это понятие, которое обозначает ощущение глубины двухмерного изображения. Наиболее часто для передачи перспективы используют диагональные линии, проходящие с переднего плана вдаль.

Точка схода – воображаемая точка, в которой как бы сходятся параллельные линии пространства при изображении его в перспективе.

Воздушная перспектива – зрительное восприятие предметов в воздухе. Чем дальше предмет, тем он меньше размером и бледнее.

Съемка с верхней и нижней точек

Если производить съемку не на уровне глаз, а с очень низкого или очень высокого ракурса, то можно получить чрезвычайно интересные кадры.
Главная особенность верхней точки съемки заключается в том, что все объекты, расположенные на переднем плане, будут спроецированы на нижней поверхности, при этом будет казаться, что они гораздо ниже, чем в реальности.
В качестве точки съемки необходимо выбрать место, значительно приподнятое над остальными объектами.
Разные жанры фотографии позволяют раскрыть разнообразные возможности приема съемки с верхней точки. Портрет, снятый с такого ракурса, создать ощущение беззащитности, слабости персонажа, получить эффект взгляда взрослого на ребенка.
Архитектурные объекты, снятые с верхней точки, могут раскрыться зрителю с новой, необычной точки зрения – ведь на кадре будут отражены детали, которые незаметны в повседневной жизни.

Очень эффектны ландшафтные съемки с верхней точки, когда в кадр не попадает ни линия горизонта, ни небо.

При съемке с нижней точки эффекты обратны тем, что получаются при верхнем ракурсе. Все предметы и мелкие детали кажутся крупнее. Поэтому такой ракурс съемки оптимален для съемки натюрмортов, состоящих из небольших предметов.
Ландшафтная съемка с нижней точки позволяет наметить в качестве центра композиции небольшую по размеру деталь и в то же время избежать попадания в кадр невыразительных участков.

Архитектурный объект, запечатленный с нижней точки, будет казаться более высоким, но при этом существенно исказится перспектива.

С помощью нижнего ракурса можно создать портреты, на которых люди будут выглядеть независимыми, значительными.

Верхняя и нижняя точки съемки – это один из многочисленных изобразительных приемов. Поэтому их выбор должен быть обоснованным и жанром снимка, и его общим замыслом.

Держим правильно фотоаппарат

В правильности расположения фотоаппарата в руках, нет никакого секрета, но между тем, имеет смысл потренироваться. Насколько бы смешно это не выглядело, но попробовать это сделать всё-таки стоит. Только при комфортном расположении камеры в руках, работа с ней будет комфортной. Только после тренировок допустимо привыкнуть к камере и, доставая из сумки её в очередной раз, вы не будете в руках ощущать неизвестный предмет. До тех пор, пока камера не станет родной, имеется возможность пропустить наиболее важный в жизни кадр.
Стоит подобрать время, когда кроме вас в помещении никого нет, встать перед зеркалом, и тренироваться с камерой, наблюдая за собой, за своими руками и их взаимодействием с камерой.

Вот основополагающие правила, как целесообразно камеру держать:

1. Камеру обхватить двумя руками. Если камера маленькая, необходимо следить, чтобы руки не закрывали объектив и вспышку. Посмотрите на свои действия в зеркало, не создают ли руки помех указанным элементам?!

2. Поднесите камеру на минимальное расстояние к лицу, но не слишком близко, дабы действия не вызывали дискомфорта.

3. Локти нужно опустить в нижнее положение, что поможет камеру привести в уравновешенное состояние.

4. Ноги поставьте на ширину плеч. Допустимо снимать и из прочего положения, но это считается максимально удобным и устойчивым.

5. При осуществлении съемки глубоко вдохните и задержите дыхание и плавно нажмите на спуск.

При использовании крупногабаритного Zoom-а или телеобъектива, их нужно придерживать левой рукой, чтобы правая была свободна для нажатия на кнопку спуска.

Автоматика не предел

При приобретении автоматической SLR-камеры, неизменно возникает искушение установки автоматического режима съемки. Деятельность камеры в данном режиме основывается на встроенном экспонометре, в автоматическом режиме определяя диафрагму, выдержку, а при желании и резкость. Во многих случаях, автоматика способна предоставить удовлетворительные результаты.

Естественно, всё чудно и просто, но в таком случае несколько проблематично рассчитывать на отличные показатели постоянно. В один прекрасный момент возникнет вопрос: «А что будет, если…?» Конечно же, многие результаты были бы значительно лучше, если бы настройки осуществлялись бы в ручном режиме.

Именно основываясь на этих выводах, возникает необходимость управлять камерой самостоятельно и вручную настраивать диафрагму, выдержку, при этом не пользуясь возможностями автоматики. Также не будет лишним узнать, как именно данные факторы взаимодействуют, позволяя достигать наилучших результатов.

При теоретическом изучении различных режимов съемки, необходимо постоянно находиться в непосредственной близости с камерой, чтобы в реальности видеть, как данные настройки выглядят в реалии. Между тем, самым лучшим методом овладения знаний о принципах фотографической съемки, является практическая съемка, ведь только при практике можно реально прочувствовать все различия тех или иных настроек.

Выбираем выдержку

Выдержка является временем, на протяжении которого на пленку оказывает воздействие свет. В ныне производимых SLR-камерах, в своей основе, обозначение выдержки осуществляется на ЖК-дисплее или же на диске для переключения выдержек. Некоторые модели, выпускаемые ранее, оснащены специальным кольцом, посредством которого выдержка и переключается.

Измерение показателя выдержки осуществляется в долях секунды. Стандартный диапазон определяется от одной секунды и до её одной тысячной. Чем большее значение числа, тем быстрее осуществляется процесс открытия-закрытия затвора. Выдержка определяет точный временной показатель, на протяжении которого свет проникает в камеру. При установленном показателе 1/125, свет проникает в камеру на протяжение 1/125 секунды. Остальные показатели выдержки соответственно.
Не стоит забывать, что применение выдержки 1/30 и больше, в обязательном порядке требует использования штатива или прочей опоры. Продолжительные выдержки способны запечатлевать любое, даже незначительное движение камеры, что обосновывает необходимость обеспечения её устойчивости. Для некоторых людей не составляет проблемы производить ручную съемку при установленном показателе выдержки в 1/15 секунды, а особенно это применимо при использовании широкоугольного или обычного объектива. Между тем, получение при подобном показатели четкого кадра, фактически невозможно.

Базовые светофильтры для оптики

Фильтры для объективов дают фотографу больше контроля над светом и как результат – над изображением. Некоторые из них дают незначительный эффект, в то время как другие могут существенно менять структуру фотографии, предоставляя уникальные визуальные эффекты. Начинающие фотографы часто не знают как подойти к выбору фильтров, но это не очень сложно. Существуют базовые фильтры, с которых можно начать.

Поляризационный фильтр – это один из самых важных, который должен находиться на вершине списка. Его используют чтобы затемнить голубое небо, придать ему сильный насыщенный цвет, а также смягчить блики, возникающие на различных отражающих поверхностях. Дорогие поляризационные фильтры вращаются на 360 градусов, что дает возможность фотографу регулировать силу эффекта.

Ультрафиолетовый фильтр – поглощает лучи в ультрафиолетовом диапазоне, которые на открытом воздухе (особенно при съемке на дальние расстояния) делают фотографии туманными и расплывчатыми. К тому же, такой фильтр защищает линзу объектива от пыли и царапин. Стоит он не дорого, поэтому в первую очередь стоит приобрести именно этот фильтр, и использовать его постоянно.

Корректирующий фильтр – поглощает свет в одних областях спектра и пропускает в других, и таким образом позволяет придать объектам естественный цвет. Часто этот фильтр используют для коррекции искусственных источников света.

Звездный фильтр – придает источнику света форму звезды, за счет встроенной специальной решетки. С помощью вращения, можно отрегулировать количество звезд и их форму.

Существуют десятки других фильтров, каждый из которых решает определенную задачу. При этом, практически все фильтры (включая вышеописанные) могут комбинироваться. Например, при съемке сцены осенних деревьев с водой на переднем плане, можно использовать красный корректирующий фильтр для усиления цвета осени, наряду с поляризационным фильтром, чтобы уменьшить блики в воде.

История компании Samsung

История компании Samsung началась в 1938 году в Корее. Ли Бьонг Чхуль для расширения бизнеса основал с китайскими компаньонами фирму. Стали торговать рисов. В 1948 году предприятие получило название Samsng TradingCo. В 1969 году фирма совместно с Sanyo (японская компания) открыла цех по сборке японских черно-белых ТВ в Южной Корее. В 1973 году наладили масштабное производство бытовой техники. Предприятие превратилось в корпорацию, которая получила название Samsunf Electronics. В 1979 году появился первый фотоаппарат. Модель SF-A являлась хорошей мыльницей, имела вспышка. Компания стремилась произвести фотокамеры для массового потребления. И им это удалось. Первые модели Samsung стоили недорого, были надежными, отличались простотой в управлении. Затем стали появляться мощные вспышки, красные лампочки для защиты от «красного сглазу», автофокус, зумы. В конце девяностых годов Samsung выпустила первую зеркалку – модель SR4000. Samsung воспринималась на фоторынке как производитель любительских камер. В 1994 году была выпущена компактная цифровая камера SSC-410Т. Фотоаппарат напоминал бинокль, оснащенный CCD 1/3-дюймовой матрицей, зумом, четырехмегабайтовым встроенным модулем памяти. В 2002 году Samsung представила серию фотокамер, которые могли претендовать на успех. В 2004 году компания выпустила камерофон с пятимегапиксельной матрицей. О корпорации заговорили как об известном фотопроизводителей. Сегодня Samsung является крупнейшим мировым производителем фотоаппаратов.

Техника фотосъемки

Многие фотолюбители, впервые взяв фотоаппарат в руки, стремятся скорее приступить к фотографированию. Но рекомендуется все же запастись терпением. Изначально нужно ознакомиться детально с фотокамерой. Для этого нужно прочитать приложенную к ней инструкцию. Особого внимания требует пункт «обращение с оптикой». Фотоаппарат требует бережного обращения. Фотограф в первое время должен записывать значения диафрагмы, выдержки, при которых были сделаны фотографии. Требуется также записывать фокусное расстояние. Часто любительские снимки получаются недостаточно резкими. Поэтому перед спуском затвора следует принять устойчивое положение, затаить дыхание, после чего нажать плавно спусковую кнопку. Одной рукой нужно обхватить корпус фотокамеры. Второй рукой – обхватить объектив. При фотографировании с дополнительной выдержкой нужно поставить аппарат на штатив. Шарниры, ножки штативы следует крепко завинтить. Чтобы спустить затвор, требуется использовать тросик. Он снизит возможность толчка. В качестве штатива может послужить стул, стол и иная подставка. Уменьшить сотрясение поможет использование автоспуска. Требуется контролировать расстояние от объекта до концов снимка.

Летнее снаряжение фотографа

Собираясь в отпуск, нужно найти в сумке место для фотоаппарата. К примеру, среди продуктов Tamrac есть фотосумки, напоминающие рюкзак. Они идеально подходят для путешественников, любящих фотографировать. Рюкзак удерживает форму благодаря жестким стенкам. Имеется множество внутренних перегородок. Они позволяют разместить с удобством разнообразное оборудование. К рюкзакам можно прикрепить дополнительные отсеки, пояса, карманы при помощи застежек-липучек. Дизайнерским желаниям клиентов соответствуют кожаные сумки Crupler. Они выпускается в оранжевой, желтой, коричневой расцветках. Определившись с сумкой, нужно понять, что следует в нее положить. Профессионалы не станут брать с собой много аксессуаров, поскольку у любителя их с избытком. Подвергать испытаниям дорогостоящее оборудование не стоит. Достаточно обойтись простым набором. Нужно взять UV защитный фильтр, необходимый для защиты дорогостоящего объектива. Любители экспериментировать могут взять в дорогу съемные объективы. Следует запастись картами памяти. Пусть их объем будет в несколько гигабайт. Фотографу-путешественнику потребуется в дорогу мобильный накопитель. При помощи его можно перенести фотографии на карточки. Для ночной съемки можно взять штатив. Для очистки оптики фотографу потребует специальный набор. В него входят бумажные салфетки, жидкость для протирки оптики, щетка-груша для избавления от пыли, мягкая тряпочка для избавления загрязнений с объектива, корпуса фотокамеры.

Основы композиции в фотографии

Проявлением правила золотого сечения являются диагональные (пересекающиеся) линии. Основной идеей является заставить двигаться глаз в определенной направлении. Желательно начальную точку расположить в углу кадра. Лучшей стартовой точкой является верхний левый угол. Многие люди начинают разглядывать фотографию именно с этого угла. Можно допустить другое расположение линий, лишь бы они были четко выражены. Не нужно делить кадр на симметричные части. Лучше поделить на 3 части. Чтобы выделить объект, нужно настроить объектив на небольшую глубину резкости. Выделить объект, размыть второстепенные объекты поможет открытая диафрагма. Фотограф должен уметь выделят контрастом. Взгляд при разглядывании снимка сосредотачивается на контрастных местах.

Выделение контрастом может быть использовано в целях привлечения к определенным местам внимания. Использование обрамления объекта на фоне менее освещенных дает интересный эффект. Фотограф должен сделать по освещенному участку экспонометрический замер. На зрителя эмоционально воздействуют линии.

Вертикальные линии придадут изображению величие, горизонтальные – безмятежность, изогнутые – спокойствие, диагональные – динамичность. Прямых линий, которые выходят за пределы кадра, нужно избегать.

Светофильтры для фотографирования пейзажа

У фотографа-пейзажиста должны присутствовать следующие фильтры.

UV-фильтры. Основной задачей является механическая защита оптики. Второй задачей является устранение синего оттенка. Отсеивая ультрафиолет, при помощи UV фильтра можно получить более чистые цвета.

Поляризационные фильтры. Благодаря им, можно отсеять отраженный свет. Этим самым избавляются от бликов, отражений. Поляризационные фильтры пропускают направленный свет. При помощи их можно на выходе получить глубокие цвета, повысить контрастность сцены. Различают линейные, кольцевые поляризаторы. С техникой, не имеющей TTL-замера, линейный поляризатор использовать не рекомендуется, поскольку при отражении от зеркала фотокамеры поляризованного света могут возникнуть ошибки в работе TTL-системы. Циркулярные поляризаторы помогают избежать подобного эффекта.

ND-фильтры. Снижают равномерно интенсивность потока света. Их используют для получения длинной выдержки либо для фотографирования на открытой диафрагме при ярком свете.

Градиентные фильтры. Работают аналогично ND-фильтрам. Однако плотность возрастает плавно от края к краю либо нарастает плавно к центру (центрофильтры). Используют центрофильтр на объективе, когда возникает опасность виньетирования. К примеру, широкоугольные шестилинзовые объективы-плазматы для больших камер.

Экспозиция для начинающих

На экспозицию влияют: выдержка, чувствительность, диафрагма. Многие современные камеры контролируют автоматически эти параметры. У некоторых моделей компактный фотокамер есть функции ручного контроля. Для контроля света, который пропускается через объектив фотокамеры, используют диафрагму. При помощи диафрагмы фотограф регулирует величину отверстия, которое создается в межлинзовом пространстве ее лепестками. Световой поток сильнее, если отверстие диафрагмы шире. Значение диафрагмы представляется всегда десятичным числом. Если увеличить диаметр диафрагмы, то значение диафрагмы уменьшится. Диаметр влияет на ГРИП. При небольшом диаметре ГРИП увеличивается, а объекты, которые попали в кадр, отражаются одинаково резко. При большом значении фотографии получаются размытыми. Иными словами, при изменении диафрагмы можно ограничить значение входного светового потока. Фотокамера контролирует также временную продолжительность потока света для правильной экспозиции. Она определяет количество секунд, которое необходимо при определенной чувствительности и значении диафрагмы. Если изображение получилось нечетким, значит, была выбрана при фотосъемке длинная выдержка. От избавления от нечеткости устанавливают короткую выдержку либо раскрывают диафрагму. Для высокой чувствительности устанавливают короткое экспонирование, для малой светочувствительности – длительные выдержки, при этом значение диафрагмы неизменно.

Как получить четкие фотографии

Чтобы получить четкие фотографии, нужно придерживать нескольких советов. Фотограф должен сфокусироваться на глазах. Если глаза будут не в фокусе, то и весь снимок будет не в фокусе. Существует правило: выдержка меньше либо равна 1 фокусному расстоянию. Следовать этому правило необходимо для определения минимальной скорости затвора, которую фотограф при заданном расстоянии фокуса использовать, держа на руках камеру. Если фотограф использует объектив, фокусное расстояние которого Х, он должен установить скорость затвора на 1/Х. К примеру, при пятидесятимиллиметровом использовании объектива следует установить скорость затвора на 4/60 секунды либо выше. Фотограф должен использовать штатив. Камеру следует сохранять максимально неподвижной. Тогда фотограф получит наиболее резкие фотографии, даже на маленькой выдержке. Рекомендуется использовать лучшие линзы. Качество линзы влияет на резкость картинки. Фотографу нужно прикрывать диафрагму. Он может использовать пульт либо функцию подъема вверх зеркала. Это нужно для уменьшения скорости затвора. На длинных выдержках нужно отключать стабилизацию. Фотограф должен взять себе привычку – после получения снимка проверить резкость на стопроцентном увеличении. Рекомендуется использовать альтернативные способы крепления фотоаппарата. Фотограф должен фокусировать взгляд на ближайшем объекте. Тогда он добьется оптимальной резкости.

Контролируем освещенность при работе со вспышкой

Для улучшения снимков помогут советы. Поскольку на вспышку действует лишь диафрагма, на естественное освещение действуют выдержка с диафрагмой, то для изменения их требуется крутить диафрагму. Пример, если сцена при f/8 очень темная, можно поставить значение диафрагмы f/5,6. Сцена осветлится на один стоп. Можно аналогичным способом затемнить сцену, если переключиться на f/11. Поскольку на естественное освещение влияет выдержка, но не влияет свет от вспышки, для изменения выдержки следует ее покрутить. Варьировать выдержку разрешается в допустимых пределах. Важной частью является изменение от вспышки уровня освещения. Поскольку на вспышку влияет диафрагма, на естественный свет оказывает влияние выдержка с диафрагмой, то для изменения уровня освещения от вспышки нужно: изменить диафрагму (повлияем на оба освещения), скомпенсировать путем изменения выдержки естественный свет. Можно предположить, что естественное освещение нас устраивает, но вспышка недостаточно освещает объект. Значение диафрагмы при этом f/8, выдержки – 1/60. Для увеличения уровня освещения вспышки нужно открыть до f/5,6 диафрагму. Уровень освещения сцены увеличится на один стоп. Потом следует уменьшить значение выдержки до 1/125. Это возвратит к прежнему значению уровень естественного освещения.

Тест объектива на резкость

Фотограф должен знать рабочий диапазон объектива. Можно сделать тест, который поможет избежать при виде замыленных фотографий разочарования. Тестирование нужно для определения золотой середины – параметров, при которых объектив выдает картинку, лучшую в техническом плане. При покупке нужно провести два теста. На резкость, бэкфокус. Также можно прочитать книжку Татьяны Толстой. Для теста нужна специальная картинка. Можно обойтись без нее. Потребуется лишь газета с мелко напечатанным текстом. Газетный разворот следует закрепить на стене, желательно рядом с окном. Затем нужно установить на штативе камеру, перевести ее в режим «приоритет диафрагмы». Требуется выбрать фокусное расстояние. Результаты на различных фокусных расстояниях часто отличаются. Штатив следует подвинуть, чтобы газетный лист заполнил весь кадр. Затем можно приступать к фотографированию. Пусть это будет RAW, шаг диафрагмы 1ступень. Сняв несколько кадров, нужно перенести их на персональный компьютер. Следует посмотреть, как меняется резкость буку. «Мыло» обычно заметно сразу. Диапазон диафрагм с удовлетворительной резкостью будет являться рабочим диапазоном объектива. Данные тесты необходимы для знания возможностей оптики.

Композиция снимка

Фотограф, приступая к работе, выбирает сюжет, обдумывает композицию снимка. Композиция должна раскрывать наиболее полно содержание. Основная задача для фотолюбителя заключается в отыскании для полного раскрытия композиционного решения. Одним из приемов композиционного построения является выделение смыслового центра. Важный объект, деталь располагают в центре кадра. Если на фотографии должен быть не один предмет, то наиболее значимые изображают крупнее остальных. При этом для выделения важных предметов используют разницу размеров. Освещение объекта является важным средством построения в фотографии изображения. Объекты, которые имеют одинаковый тон, мягкий рисунок без резких переходов светов, теней приводят к решению фотографии в светлой тональности. На тональность фотографии оказывает влияние выбор экспозиции. Если фотограф определит экспозицию по теням, детали в свете лишатся проработки, в тени – будут проработаны. Следовательно, уменьшится разница по светлоте тона между предметами изображения. Фотография получится более светлой по тональности. Окружающие предметы воспринимаются в трехмерных измерениях, изображение на фотографии – двухмерное. Поэтому при съемке необходимо воспроизвести объемные формы предметов.

Современный фотопортрет

Студийный портрет обязателен для модельного портфолио. Он может быть стать частью художественного, актерского портфолио. При съемке в студии можно использовать различные схемы светы, портретные техники. Можно воспользоваться услугами визажиста. Это придаст лицу здоровый вид, ухоженность. При съемке в домашних условиях со студийным оборудованием можно распланировать время фотосъемки. Семейная фотография будет отлично смотреться в домашней обстановке, если в интерьере не присутствуют ярки цвета, кричащие детали. Детей рекомендуется фотографировать при естественном освещении. Искренние портреты детей можно получить именно в знакомой обстановке. Такие кадры наиболее ценны. Существует множество видов портретов. Вот некоторые из них.

Классический камерный портрет – погрудный (поясной) портрет.

Концептуальный портрет. Основу составляет идея. Человек предстает как символ идеи в несколько необычном образе.

Fashion портрет. Это позы, схемы цвета, которые используются в шоу-бизнесе, модельном бизнесе. Чтобы показать себя в этом стиле, не обязательно становиться моделью. Достаточно обратиться к услугам стилистов, фотографов, которые воплотят мечты в реальность.

Романтический портрет. Шали, платки и иное для создания романтического образа.
Корпоративный портрет. Необходим для журналов, постеров.

Жанровый портрет. Портрет в привычной обстановке для фотографируемого объекта.

Осенний пейзаж

Осенью погода изменчива. В это время фотографу часто удается на фотографиях передать общее настроение, состояние природы. Благоприятные условия для фотосъемки создает мягкое освещение, падающая листва. Осенний пейзаж не всегда получается удачным. Он бывает чрезмерно контрастным с большим количеством мельчайших деталей, раздражающих глаз, либо серым, монотонным, если снимок сделан в пасмурную погоду. Главными причинами невыразительных снимков – маленький опыт фотографа. Для съемки золотой осени подойдет солнечный день. При съемке в лесу, фотографировании открытого пространства получаются выразительные фотографии. В лесу не рекомендуется злоупотреблять желтым светофильтром. Он, притемняя небо, осветляет листву. Происходит утрата ее различий в тональности. Поэтому лучше фотографировать без светофильтров. Если в сюжете будут присутствовать разные породы деревьев, можно применить любой цветной светофильтр без ограничений для тонального разделения. Хвойные деревья, которые выглядят темнее лиственных, не следует включать в кадр. Если же их включили, то нужно использовать голубой светофильтр. Однако на фотографии небо получится совершено белым. Разделение планов можно получить при помощи широкоугольного объектива. Длиннофокусной оптикой нужно снимать сюжет с открытым пространством.

Горы летом

Условия фотографирования в горах имеют особенности. Их следует учитывать, иначе удастся получить качественные фотографии. В горах меняется быстро атмосферная обстановка. Выразительную картину создают низкие облака, дали, растворяющиеся в сетке дождя, отдаленная вершина, выхваченная пробившимся лучом из темноты. От фотографа требуется в подобной ситуации высокая оперативность. Он должен научиться быстро реагировать на изменяющуюся обстановку, в том числе на освещенность. Горный воздух слишком прозрачен. В нем содержится мало влаги, пыли. Поэтому атмосферная дымка выявлена слабо в горах, на фотографиях плохо передается пространство. Лучшим временем для съемки будет утро при небольшом тумане либо время после дождя. Когда воздух насыщается влагой, передача пространства улучшается. Хорошо, если на переднем плане присутствуют темные предметы. Это тоже улучшает передачу пространства. Горный ландшафт очень контрастен. Различия в освещении, заметны больше, нежели на равнине. Воздух в горах рассеивает слишком мало света. Доля диффузного потока света, который подсвечивает тени, невелика. Снизить контрасты фотограф может, выбрав для съемки те участки местности, где тени подсвечены отраженным светом от поверхностей, покрытых снегом. В узких ущельях условия освещения тяжелые. Фотограф должен выбрать участок со светлой скальной породой.

Советы макрофотоохотникам

Подобраться плотную к быстрой мухе, осторожной бабочке, стремительной стрекозе, выбрать интересный ракурс, освещение, сделать несколько дублей – все это за считанные секунды, которые насекомое соглашается терпеть около себя фотографа. Для макрофотоохоты требуется тщательная подготовка. Необходимо, прежде всего, подготовить аппаратуру. В макросъемке важна качественная подсветка. Затем фотографу следует ознакомиться с объектами фотоохоты. Знания о фотографируемых объектах не помешают. Нужно знать, кого снимаешь. Знания особенностей поведения насекомых помогут подобраться к ним поближе. Фотограф должен быть готов к неожиданностям. В погоне за интересной фотографией он может влезть в лужу, проваляться в канаве, мокрой траве. После обильных осадков получаются весьма интересные кадры. Одежда фотографа должна быть свободной, прочной. Из обуви подойдут кеды. Снимать можно практически везде. Важно также выбрать, кого фотографировать. Фотограф осматривает всех, кто попадается на его пути. Заметив насекомое, он должен приблизиться аккуратно к нему. Двигаться нужно плавно, без резких движений. Если насекомое чем-то занято, это облегчит вероятность приближения к нему. Подобравшись поближе, фотограф должен опуститься на четвереньки, лечь либо присесть. Но не рекомендуется садиться на корточки. Это неустойчивая поза.

Правила составления композиции

Существуют правила составления композиций. Требуется мысленно поделить кадр горизонтальными, вертикальными линиями на девять частей. Объекты на фотографии будут восприниматься лучше. Важные объекты следует разместить на линиях, точках пересечений линий. К примеру, если фотографа привлекло небо, ему стоит уделить две трети кадра. Линия горизонта при этом должна расположиться на линии золотого сечения. Обычно видоискатель показывает лишь семьдесят пять – девяносто пять процентов кадра. Если фотограф об этом забудет, то получит на краях кадра незаполненные пространства. Не стоит перегружать фотографию большим количеством деталей. Их должно быть немного, но они должны нести к себе интерес. Если снимаемый портрет находится рядом с достопримечательностью, следует в равновесии фотографируемого человека, архитектурного памятника соблюдать пропорции. Снимаемый объект должен быть значимой фигурой, а не точкой на фоне архитектуры. Отдельные сюжеты следует фотографировать по несколько раз. Жалеть места на карте памяти не стоит. Необходимо делать дубли наиболее важных кадров. В фотографии существует три плана: дальний, передний, средний. Каждый план необходимо заполнить. Это принесет фотографиям глубину. К примеру, передний план – камень, река, средний план – группа людей, дальний план – горная гряда.

Основы фотоохоты

Популярностью у фотографов пользуются птицы. Пернатые живут почти повсюду. Они очень красивы. Их виды достаточно разнообразны. Но при всем их многообразии сфотографировать их довольно сложно. Во-первых, это настоящий спорт. Во-вторых, это трудная наука. Существует убеждение, что для фотографирования птиц нужен дорогостоящий телеобъектив. Действительно, это полезная вещь. Но телевик с большим фокусным диапазоном имеет маленькую глубину резко фотографируемого пространства, ограничивая творческие возможности фотоохотника. Птицу хочется сфотографировать за интересным занятием. Можно ее снять на фоне ландшафта. Проблемой является то, что даже сильным телеобъективом дотянуться до пернатых не всегда получается. Фотоохотнику зачастую проводят по несколько дней в укрытиях. Некоторые для этой цели пользуются мощными телескопами. Но получить интересные снимки при помощи телескопов гораздо труднее. За рубежом фотографии дикой природы делают зачастую в природных парках. Там птицы почти ручные. Сфотографировать их легче. Многие фотографы работают в природных парках годами, знают каждый уголок. А их фотографии имеют огромное преимущество перед фотографиями заезжих фотографов. В России множество заповедников закрыто для посещения. Однако в открытых заповедниках бывает труде увидеть диких животных, нежели в охотничьих хозяйствах.

Съемка воды

Многие цифровые фотокамеры имеют короткофокусные объективы. Поэтому длительной выдержки диафрагмированием объектива получить не удается. При семимиллиметровом фокусном расстоянии, диафрагме, равной восьми диаметр диафрагмы будет меньше миллиметра, поэтому дифракционные эффекты станут заметны. У многих цифровых камер нельзя закрыть диафрагму до значения, меньше восьми. Поэтому для получения мягких струй нужно использовать нейтральные фильтры, особенно, при фотографировании в солнечную погоду. Нейтральные фильтры могут заменить солнцезащитные очки. Получается немного неожиданный, интересный эффект. Цифровая фотография хорошо смотрится на экране ПК. Поэтому можно совместить несовместимое. К примеру, можно при помощи Flash-технологии объединить две фотографии одной струи, которая сфотографирована с различной выдержкой. Одна фотография плавно перейдет в другую. Но изменится не предмет фотосъемки, а ее процесс. Если рассмотреть восприятие глазом как вычислительную машину, представляющую образу, то подобное изображение лучше отразит представления о потоке воды. Выдержка – один из множества параметров, который следует учитывать при фотографировании воды. Но в погоне за неповторимыми мгновениями фотограф редко запоминает параметры съемки.

Весенний пейзаж

Весна является сложным для фотосъемки временем годы. Фотосъемке благоприятствует обилие солнечных дней, мягкое освещение. Но погода постоянно меняется, следовательно, меняются условия освещения. В начале весны снежный покров отличен от зимнего покрова. Поверхность его более темная, имеет грубую структуру. Фотографу необходимо позаботиться о правильном выборе светофильтра. Чем темнее снежный покров, тем менее плотный светофильтр применяют при фотосъемке. При съемке в боковом свете выделяется зернистая фактура снега. Весенняя пора хорошо чувствуется на фотографии, когда в кадре есть ручьи, талые лужи. При излишней плотности светофильтра, небольшом значении экспозиции вода получается слишком темной. Это производит впечатление нефтеобразной густой массы. Для сточей воды величина выдержки должна быть 1/30с, 1/60 с. Для быстро текущих вод: 1/125с – 1/250с. При короткой выдержке получается неестественно застывшая вода, напоминающая стекло. При длинной выдержке вода получается смазанной. Чистый снег имеет коэффициент отражения 0,60, кора деревьев – 0,02. Так как одни элементы сюжета располагаются в тени, другие освещены солнечными лучами, интервал яркости может превысить возможности фотопленки. При фотографировании против снега в кадр попадают бликующие участки тающего снега, льда. Запечатлеть детали этого сюжета в свете, тенях фотографу не всегда удается.

Фотографируем животных

Животных трудно сфотографировать. Съемку животных можно сравнить по трудности с фотографированием детей. Чтобы фотографировать животных, не обязательно иметь профессиональное оборудование. Тут важна выдержка, терпение. Выдающихся результатов добиться сложно. Необходимо чем-то привлечь внимание животных. Пока их застывшие морды, позы будут держаться, нужно фотографировать. Фотограф должен знать, какое телосложение у животного, его привычки, физическая форма. Он должен быть готов снимать внезапные движения. Для формального портрета требуется фон. Это необходимо для устранения непривлекательного заднего плана. Фотограф должен позаботиться о создании профессионального фона. Если объектом фотографирования являются крупные животные, потребуется фон длиной два метра. Фоном поможет послужить интерьер дома, любимое кресло животного. В кадр не стоит включать много деталей. Если формальные портреты снимаются в студии, достаточно будет двух студийных вспышек. Если съемка проводится на улице, а в качестве фона фотограф использует природный пейзаж, не рекомендуется снимать в середине дня. В это время освещение создает большую контрастность, резкое освещение. Дл отражения света в теневых областях можно использовать белый лист, портативную вспышку.